Continuamos con la serie de posts sobre cómo tocar y cuidar la caja. Hoy seguiremos aprendiendo a afinar la caja y dos rudimentos nuevos (casi casi, con el anterior, los más importantes): el Double Stroke y el Paradiddle (pronunciado: paradídol).

Haz clic en “Leer el resto de la entrada” para continuar

Afinando la caja

(Fuente: Drum tuning Bible – Scott Johnson)

Asentando el parche resonante

Suponiendo que vas a poner un parche nuevo:

1. Retira el parche antiguo y coloca el nuevo con cuidado de que quede bien centrado y colócalo sobre una superficie blanda que apague el parche batidor, por ejemplo una cama o una alfombra.
2. Es muy importante apretar todos los tornillos apenas estos hagan contacto con las arandelas o el aro. Antes de que queden roscados hasta el aro si van ligeros puedes hacerlo con los dedos, si fueran recios utiliza la llave de afinación. En ambos casos, una vez hecho el contacto entre el tornillo y el aro, gira ¼ de vuelta.
3. A continuación con dos llaves de afinación, en tornillos opuestos, vas apretando simultáneamente de media en media vuelta hasta completar tres vueltas en todos los tornillos. Ahora estamos asentando el parche, la nota musical que de en estos momentos no importa.
4. Levanta el instrumento y percute el parche una vez, presta atención si el sonido tiene algún tipo de distorsión. Si tiene distorsiones, aprieta cada tornillo media vuelta más, y repite esta operación hasta que el sonido no tenga distorsiones. No tengas miedo de apretar por encima de una afinación normal, es esencial que el parche produzca un sonido limpio y sin distorsiones antes de continuar.
5. Ahora coloca la caja nuevamente sobre la alfombra, y ve percutiendo con la baqueta, suavemente a una distancia de 3 a 4 cm. del borde, en el mismo lugar, cerca de cada tornillo. Escucha la resonancia de cada golpe, tiene que ser igual en cada uno, de este modo la caja estará “afinada con sigo misma” el orden que has de seguir para afinar cada tornillo es el que puedes ver en la imagen. Es muy importante que no bajes la afinación de ningún tornillo cuando asientes el parche, siempre hacia arriba.



6. Si tus parches no son REMO, vete al punto siguiente. Si tus parches son encolados como los REMO, empuja suavemente con la palma de la mano en el centro del parche para poder quebrar la cola (escucharas unos crujidos), pero recuerda, no queremos que atravieses el parche al empujarlo, hazlo suavemente. Digamos que con que lo presiones unos 6mm será suficiente. Ahora vuelve a aquella afinación que conseguimos anteriormente (porque al presionarlo bajará su tono) es decir todos los tornillos iguales. De ese modo volverá el instrumento a estar “afinado con sigo mismo”.
7. A continuación puedes dejar el parche asentando unas 12 horas, o con un secador de pelo, no muy caliente, pasarlo por el perímetro del instrumento, da unas dos o tres vueltas con el secador a una distancia de 5 a 8 cm. de la superficie del parche. Debes tardar unos 8 segundos para dar una vuelta completa en una caja de 12” con un secador de pelo común. Esto ajusta el parche al aro y al borde del caso del timbal, finalizando el proceso de asentamiento. Esto es diferente, especialmente en parches de doble capa o más gruesos. Inténtalo una vez con secador y otra sin el y saca tus propias conclusiones.
8. Una vez asentado y frío el parche, con la caja todavía en la alfombra, afloja los tornillos del mismo modo que los apretaste, con dos llaves y con ¼ de vuelta de cada vez, hasta llegar al punto en el que dejan de tener contacto el tornillo y el aro.
9. Coloca la caja en un soporte o sobre tus piernas. Comienza a apretar los tornillos gradual y sucesivamente, ¼ de vuelta de cada vez. Da una vuelta entera, y ahora ve igualando la tensión, percutiendo con la Baqueta a 3 o 4cm y de vez en cuando en el centro (para oír como vas). No tengas miedo de dar 1/8 o 1/16 de vuelta. Estamos buscando el punto donde la afinación sea grave y clara, PARA EN ESTE PUNTO. Para el parche que has puesto, esta será la afinación mas grave que será posible obtener de él. Si no ha sido posible obtener un sonido claro, sin distorsiones, vuelve al paso 5, aprieta aún más el parche y reasiéntalo. Si ya has dado varias vueltas y ni subiendo más la afinación ha dejado de tener distorsiones, algún paso estás olvidando. O el parche tiene un defecto, o tienes problemas con los bordes del casco, o el parche no asentó derecho. Deja el parche tensado unas 24 horas e inténtalo de nuevo. Muchos problemas acaban por resolverse durante la noche, no sé por qué. Si no es posible esperar inténtalo con otro parche, o comienza otra vez el procedimiento del secador. De cualquier modo, si has conseguido llegar a la afinación mas baja con un sonido claro, ¡PARA! No subas la afinación por el momento.

Asentando el parche batidor

Sigue el procedimiento anterior exactamente igual.

Afinando por zonas

Ha llegado la hora de afinar por zonas, de modo que puedas obtener lo mejor que tu caja te puede ofrecer. Comenzaremos a afinarla, nunca apretando mas de ¼ de vuelta de cada vez, 1/8 por tornillo es lo preferible. Cada vez que completes una vuelta en la caja, para y percute con la baqueta para tener la certeza de que el parche está afinado consigo mismo. Tendrás momentos en esta fase de la afinación en que podrás tener buenos sonidos y a continuación sonido a perro castigado durante unas vueltas y, de repente, volver a sonar bien. Normalmente esto sucede en dos zonas, así el parche batidor puede sonar apagado y tener overtones (armónicos de alta frecuencia, que suenan como TINNN) en el aro. Mientras estamos subiendo la tensión, la caja seguirá sin tener un verdadero sonido. En este punto lo cierto es que puedes haber ido demasiado lejos apretando el parche batidor, quitale ¼ o hasta ½ vuelta por tornillo y comienza otra vez (y nuevamente ten la certeza de que estas subiendo la afinación no bajándola).

1. Si deseas un tono más alto que el que has obtenido, vete al parche de resonancia y aprieta cada tornillo de 1/8 a ¼ de vuelta. Hecho esto puedes aumentar la afinación del parche batidor nuevamente siguiendo los pasos 1-2. Cuando afinas de este modo, puedes sentir el efecto “Doppler” en algunos momentos, esto es, cuando la caja sea percutida tendrá un tono descendente. Esto te dará una pista de que el verdadero tono para esa caja aún está por ser alcanzado, Hay a quien le pueda gustar este tono y pare aquí en este punto. A medida que vas saliendo de esta zona de sonido, llegaremos a un punto donde el instrumento suena balanceado, el Doppler a desaparecido y tiene un sonido abierto, equilibrado. Es en este punto donde los parches están con la misma tensión (o casi), prácticamente en el mismo tono.
2. Mas allá de este punto, la caja entrará nuevamente en una zona muerta y deberás aflojar a 1/16, 1/8 o ¼ de vuelta por tornillo en el parche batidor o resonante para que puedas aumentar eficazmente el tono de afinación y entrar en una nueva zona de sonido y repetir el procedimiento.

En la próxima entrega veremos algunos métodos más para afinar la caja y cómo obtener los sonidos más comunes.

Rudimentos básicos

Double Stroke

Ya he explicado cómo hacer esto en el post: “El tren de Tomi Arboledas” así que pasaremos a algo más interesante.

Double Stroke + acentos

La técnica favorita del grandísimo Buddy Rich. Se trata de ir haciendo miles y miles de dobles, haciendo acentos donde queramos. Es tremendamente divertido cuando lo dominas y da muchísimo juego, sobre todo si eres caja principal y no sabes qué hacer en algún momento. Esta técnica la han aplicado mucho también Francisco Martínez Zapata y Tomás Arboledas Rivera.

En este vídeo podéis ver una explicación (en inglés, pero se entiende muy bien) de varias variaciones sobre este ejercicio y su aplicación sobre caja y batería.

Paradiddle Simple

Aquí tenéis al viejo John Wooton de nuevo haciéndonos una demostración:

Esta técnica cuesta mucho trabajo al principio hasta que memorizas el movimiento, pero luego da mucho juego cuando la dominas. Consiste en hacer, suponiendo que empezamos con la mano derecha: DIDD, IDII, igual que aparece en la imagen.

Seguro que te vienen a la cabeza montones de ejercicios de percusión que se pueden tocar con esta técnica para cualquier banda.

Bibliografía

La Biblia de la afinación (Inglés): http://home.earthlink.net/~prof.sound/

40 rudimentos esenciales (Inglés): http://www.vicfirth.com/education/rudiments.html

Continuamos con la serie de tutoriales para aprender a tocar la caja. En esta entrada veremos una introducción a la afinación de la caja y aprenderemos nuestro primer rudimento: El single stroke.

Como consejo, y si no queréis que os maten los vecinos, os diría que os compréis un pad de practicas, sobre todo si os gusta esto y le vais a dedicar tiempo. Podéis encontrarlos bastante baratos aquí o en Musical Linares.

Afinando la caja

Fundamentos de afinación

Nota: Estos consejos son aplicables también a otros instrumentos aparte de la caja, como el timbal o el bombo.

1. El parche de arriba controla el ataque y el tono de la caja, mientras que el de abajo produce resonancia y ayuda en la prolongación del sonido. A su vez, tiene un gran efecto en los overtones (armónicos) y mejora el timbre de la caja. Mientras que el músico se preocupa en el sonido que proviene del parche de arriba, la audiencia escucha algo totalmente distinto y muchas veces inferior en calidad.
2. Cuando se golpea una caja, el oído escucha principalmente el ataque y el tono fundamental de ésta, los overtones se pierden con la distancia. Los overtones son también un componente esencial para lograr que la caja se escuche por encima de los demás instrumentos.
3. El sonido más natural creado por cualquier instrumento de percusión será logrado al colocar un parche de las mismas especificaciones tanto en la parte superior como en el lado resonante. Esto es debido a la habilidad de ambos lados de vibrar relativamente igual, eliminando cancelaciones de fase (si un parche vibra a dispar del otro, al aire dentro del vaso del tambor NO se moverá uniformemente causando overtones).
4. Cuando se afina una caja, ya sea con un parche con un tono más alto o más bajo que otro, se atraviesa por diferentes zonas que producen un tono claro, una cancelación de fase, sonido nulo o de efecto Doppler. El efecto Doppler es el que ocurre cuando golpeas el instrumento y el tono desciende desde su punto de ataque inicial hasta un tono menor. Esto se vuelve más notable cuando uno de los parches es de diferente grosor y peso (por lo regular cuando el superior es mas grueso y pesado que el de abajo).
5. Si el parche se asienta o afina mal la primera vez que se pone en la caja, es muy probable que ese parche se pueda echar a perder o arruinar su mejor sonido.
6. Normalmente sólo se utilizan parches de 1 sola capa en el lado resonante.
7. Los parches coated (rugosos) son considerados un poco más cálidos en su sonido, lo cual significa que se evitan los sonidos agudos y brillantes que son asociados más con parches lisos. Estos últimos son considerados como más brillantes o claros, lo cual significa que sacarán los tonos agudos de tu caja.
8. Aunque sepas cómo afinar, quizá no puedas lograr el tono o la resonancia deseada de tu caja debido al tamaño y el peso / grosor del casco. Todos los instrumentos de percusión tienen un tono fundamental y un timbre asociado con él que no puede ser cambiado. Diferentes tipos de parches pueden sacar lo mejor de tu caja. Tu trabajo cuando afinas es tratar de encontrar ese tono fundamental y trabajar alrededor de éste, con su carácter.
9. El timbre, nota y tono no son lo mismo. Timbre se refiere al carácter general del isntrumento contra la nota fundamental, la cual es el punto en que el instrumento tiende a ser más resonante en tono y calidad. Este tono puede ser cambiado, pero la resonancia proporcionada por el casco no. El paso más importante cuando se afina es el asentar el parche. Cuando el parche se sienta por primera vez, el objetivo es lograr que el parche esté en contacto con el aro y con el bearing edge y que este contacto sea parejo en todo el parche. Si el parche no está bien centrado, éste no vibrará adecuadamente y tendrás problemas para afinar.
10. Los bearing edges son la parte del casco que hacen contacto directo con el parche, por ende es donde sienta el parche en la caja. Instrumentos baratunos pueden producir un sonido decente si los bearing edges son realmente lisos y angulados adecuadamente. De la misma manera, un instrumento de la mejor calidad producirá un sonido pésimo si sus bearing edges no son lisos.

Rudimentos básicos

Single stroke

Os presento al que será nuestro maestro: John Wooton

Como habéis podido comprobar, el Single Stroke consiste ni más ni menos que en dar un golpe con la baqueta. Pero no os engañéis, la cosa tiene su miga.

Cuando golpeeis la caja, os daréis cuenta de que las baquetas tienden a rebotar hacia arriba (3ª ley de Newton ). ¡Ahí está la clave! Deja a la baqueta hacer todo el trabajo permitiéndole que suba hasta arriba sin frenarla. De esta manera, con el tiempo notarás que eres capaz de dar golpes simples a una velocidad endiablada sin apenas hacer esfuerzo, sólo moviendo las muñecas y, cuando vayas rapidísimo, los dedos. ¡A practicar!

Esta técnica es la que utilizan los cajas principales desde tiempos inmemoriales para hacer las subidas. El famoso “tren”.

El truco del almendruco: No tengas prisa en ir muy rápido, yo mismo llevo dos años estudiando esta técnica y aún no soy capaz de seguir al tío John en este vídeo. Es más importante conseguir un sonido limpio y constante que mover las muñecas a un ritmo frenético.

Bibliografía

La Biblia de la afinación (Inglés): http://home.earthlink.net/~prof.sound/

40 rudimentos esenciales (Inglés): http://www.vicfirth.com/education/rudiments.html

Lo primero agradecer a santacenero el detalle que ha tenido conmigo y con este blog. ¡Muchas gracias! Te dedico esta entrada que seguro que te gustará

Seguro que habeis visto este vídeo:

Fijáos cuando Tomi corta la marcha (1:45) y hace un redoble que paulatinamente se convierte en golpes sueltos y de repente se vuelve a acelerar alcanzando una velocidad frenética hasta que vuelve a entrar toda la percusión.

Esa técnica se llama Double Stroke Roll o, en español, Tren de dobles.

La técnica consiste básicamente en dar golpes dobles sucesivos formando un sonido continuo. Podemos escribirlo así:

Es decir: dos golpes con la mano derecha y luego dos con la mano izquierda. Si marcáramos el paso, con estas figuras nos caerían cuatro golpes por paso, es decir, dos negras. Este ritmo es el ideal para ir cogiendo la soltura necesaria con los golpes dobles.

¿Cuál es el truco para que el sonido sea constante? El rebote de la baqueta, es fundamental que controlemos los rebotes de la baqueta y lo aprovechemos para dar el segundo golpe de cada mano. Si hacemos esto muy rápido obtendremos un redoble limpio y contínuo.

¿Cómo lo hace Tomi?

Lo que él hace (o hacía) es empezar con un redoble muy rápido, para poco a poco ir aumentando la altura de los rebotes de la baqueta y así ir decelerando su propio ritmo. Llega un momento en el que no puede ir más lento y cambia los rebotes por movimientos de muñeca. Cuando lleva un par de compases así vuelve a ir acelerando poco a poco y a cambiar a los rebotes hasta volver a un ritmo frenético, parar y marcar la entrada de la percusión.

La clave del ejercicio está en el cambio de movimiento. Si no lo hacemos bien el tren no sonará perfectamente contínuo.

El truco del almendruco: SI quieres practicar el Double Stroke hazte con un metrónomo y ve marcando corcheas (como en el dibujo). Empieza muy lento hasta que memorices el movimiento y conforme vayas progresando aumenta la velocidad del metrónomo.

La caja, uno de los instrumentos más abundantes y característicos de cualquier banda de cabecera.

En esta serie de posts nos centraremos en este versátil y universal instrumento que, además, es usado para marcar el ritmo y las marchas en nuestras bandas de cabecera.

Mi intención con esta guía es sólo ayudar a los principiantes que empiezan con este instrumento a aprender con un recurso que yo no tuve: internet.

Dicho esto, empecemos:

Antes de ponernos a dar golpes como condenados debemos pararnos un poco a analizar nuestro instrumento. Vamos a ello.

Las partes de la caja

Tipos de cajas y materiales

Existen dos tipos básicos de cajas: las de madera y las de metal. Las de madera suelen tener un sonido más apagado y cálido que las de metal, que tienen un sonido brillante y rico en armónicos (ya os contaré lo que son más adelante, no os preocupéis). En cuanto a los tipos de madera, se suele utilizar el arce y el abedul aunque, hoy en día, podemos encontrar cascos de haya, roble, cerezo, álamo, basswood o tilo, nogal, bambú y un largo etcétera. Cada madera aporta un timbre distinto al sonido de la caja. Pero, como hemos mencionado antes, el casco también puede ser metálico. Los materiales metálicos más empleados son latón, bronce y acero aunque también se utiliza el aluminio y el cobre en menor medida.

Los materiales que han utilizado los cajas principales de Linares este año son:

1. Santa Cena: Arce
2. Rescate: Bubinga / Arce, no estoy muy seguro.
3. Nazareno: Aluminio
4. Expiración: Latón
5. Descendimiento: Acero
6. Quinta Angustia: A juzgar por los pocos vídeos que he visto yo diría que es aluminio.

Los grandes de Linares han usado:

1. Francisco Martínez Zapata: Aluminio y acero
2. Tomás Arboledas Rivera: Aluminio
3. Tomás Arboledas (Tomi): Madera, ignoro de qué tipo, pero por cómo sonaba debía ser muy cara P

En mi caso, me decanté en su día por el latón.

Diámetro vs Grosor vs Profundidad

Deteniéndonos un poco en el casco, debemos tener en cuenta lo siguiente:

• El diámetro del casco nos dará el tono; es decir, a mayor diámetro más grave es el sonido (por eso los bombos son tan grandes). En el caso de mi caja, el diámetro del casco es de 13″ (pulgadas). La norma, y de hecho es la medida utilizada por la gran mayoría en Linares, son 14″.
• El grosor del casco nos dará el volumen; es decir, a mayor grosor, mayor volumen. Aunque esto depende también del material y de la forma de tocar. No es lo mismo tocar fuerte en una caja de madera que de acero (este último es capaz de hacer bastante más ruido). La forma en la que se suele medir el grosor es en capas en las cajas de madera y en milímetros en las de metal.
• La profundidad del casco nos dará la resonancia; es decir, cuánto durará el sonido. Cuanto más profunda es la caja, más tiempo vibra el aire en su interior y el sonido es más profundo. La medida más usual en Linares es 3.5″ aunque también se ven mucho los cascos de 4.5, 5 y hasta 6″.

El parche (información de batacas.com)

Quizá lo más importante a la hora de sacarle sonido a nuestro instrumento es el tipo de parche que utilicemos.

Existen dos tipos de parches: batidor (sobre el que se golpea) y resonante (utilizado sólo para obtener la resonancia deseada y no para ser golpeado).

A la hora de elegir un parche deberemos tener en cuenta lo siguiente:

1. El grosor: El grosor de un parche afecta directamente al sonido resultante ya que cuanto más grueso es un parche menos vibración tendrá y, en consecuencia, nos ofrecerá un sonido distinto a un parche más delgado que, lógicamente, tendrá más vibración.
2. Las capas: En el mercado podemos adquirir parches de diferente grosor, pero también de una o dos capas. Los parches de una capa se fabrican desde los 2 hasta los 14 milésimas de pulgada, pasando por casi todo tipo de grosores, siendo los más delgados más recomendables para resonantes y los más gruesos para batidor.
   Los estándares son de 10 milésimas de pulgada para batidores y de 7 o 7,5 para resonantes de tom y bombo; en cajas su usan principalmente resonantes de 3 milésimas de pulgada.

A parte, existen parches de materiales más resistentes, con apagadores, agujeros, protección en el centro etc etc etc. Cada uno tiene sus preferencias y cada parchte tiene su aplicación.

En el caso de las bandas de cabecera de Linares, los parches batidores que se han utilizado este año por los cajas principales han sido:

1. Santa Cena: REMO Powerstroke 3 (Parche de dos capas con apagador y protección en el centro)
2. Rescate: REMO Powerstroke 4 (Igual que el anterior pero más grueso)
3. Nazareno: REMO Coated Ambassador (Parche de una capa con acabado rugoso)
4. Expiración: No me acuerdo :S Creo que era un EVANS Genera, pero no estoy seguro.
5. Descendimiento: Remo Powerstroke 4.
6. Quinta Angustia: No lo pude ver

El parche que utilicé yo fue un EVANS Genera HD Dry (dos capas, apagador y agujeros alrededor del parche para controlar los armónicos más agudos).

Cómo coger las baquetas

Entrando ya en materia y para no dejaros sin hacer nada vamos a empezar a ver cómo hay que coger las baquetas.

Hay muchas formas de sujetar las baquetas, pero me centraré en la que se utiliza en las bandas: el agarre tradicional (traditional grip).

Mano derecha

Sujetaremos la baqueta haciendo una pinza entre los dedos índice y pulgar. Usaremos el resto para controlar los rebotes y coger velocidad, pero eso será más adelante, de momento relajalos y apoya suavemente la baqueta sobre ellos.

Mano izquierda

Abre la mano y ponla mirando hacia arriba. Ahora pon la baqueta en el hueco entre el pulgar y el índice apuntando hacia arriba. Abrázala con el dedo índice cerrando la pinza entre el pulgar y éste. Apoya el dedo medio en la baqueta sin hacer fuerza y deja los otros dos abajo, así:

Si eres zurdo sólo tienes que invertir la posición de las manos

Para que quede un poco más claro os dejo con este vídeo de Derrick Pope (en inglés):

Como siempre, cualquier duda o corrección podéis plantearla en un comentario. ¡Hasta la próxima entrega!

Bibliografía:

Descripción de una caja

http://www.ispmusica.com/articulo.asp?id=181 (Español)

Parches

http://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=79 (Español)

Baquetas

http://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=35 (Español)

Sobre el “traditional grip” o agarre tradicional

http://www.vicfirth.com/education/articles/wesselsgrip2.html (Inglés)

http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_grip (Inglés)

Dada la escasez de actividad de las bandas de cabecera en estos días, voy a hablar de uno de los instrumentos más importantes en una banda de cabecera: los platos. Con ellos se enfatizan las partes fuertes de las marchas y se les da un toque apoteósico y elegante a los ejercicos de percusión. También se usan para simular el sonido de una batería, en combinación con el bombo, tocando como si fueran un charles o hi-hat de batería.

Voy a intentar explicar – pese a lo difícil que es por no disponer de un vídeo en el que se pueda apreciar bien – de forma sencilla y sin entrar en tecnicismos algunas de las técnicas más usuales de las bandas de cabecera y cómo ejecutarlas (sí, los nombres me los he inventado yo a efecto didáctico ).

1. El choque normal

Con los platos ligeramente inclinados hacia el lado contrario de la mano que golpea y uno ligeramente más hacia arriba que el otro realizaremos un movimiento hacia adentro y hacia arriba para después separarlos hacia arriba, hacia el frente o hacia abajo y abriéndolos después del choque según queramos que suenen más o menos. También podemos variar esta técnica haciendo el movimiento con las dos manos: una hacia arriba y la otra hacia abajo.

No hace falta decir que cuanto más fuerte golpeemeos más suenan, pero ¡CUIDADO! el instrumento tiene su límite en cuanto al volumen que es capaz de alcanzar, por lo que si golpeamos demasiado fuerte corremos el riesgo de romperlos. También es peligroso chocar los platos colocándolos a la misma altura y golpeándolos entre sí con toda la superfice, especialmente con platos finos, ya que podemos producir el vacío dentro de la campana y hacer que se doblen (y si no, que se lo digan al antiguo platos de la desaparecida banda del Resucitado).

El truco del almendruco: Enfatiza las subidas metiendo tres platillazos ascendentes a negras (uno abajo, uno en el centro y otro arriba).

2. El charles

Esta técnica produce el famoso sonido de batería de los platos. Es tan sencillo como poner los platos en horizontal uno un poquito más pegado al cuerpo que el otro y cerrarlos con un movimiento rápido y fuerte. Al igual que antes, si lo hacemos demasiado fuerte o los cerramos exactamente paralelos podemos romperlos, aunque es menos probable que con el choque normal al usar esta técnica, por lo general, menos fuerza que la anterior.

También se puede conseguir un efecto muy interesante si se realiza un choque normal, se deja sonar unos instantes y después se cierran los platos con fuerza.

El truco del almendruco: Puedes apagar más el sonido si te pegas los platos al cuerpo mientras mientras tocas.

3. El choque “mágico”

Lo llamo así porque produce un sonido suave y brillante, como mágico. En cierto modo es parecido al sonido que se obtiene de golpear el plato con una maza de bombo no muy dura.

La forma de conseguir este sonido es mucho más dificil de explicar que de hacer, pero bueno, lo intentaré:

Con la mano zurda sostenemos un plato en horizontal, sin dejarlo firme, que baile un poquito. Con la diestra colocamos el plato debajo del anterior en posición horizontal. A continuación, golpeamos con el canto del plato derecho y los dejamos vibrar.

El truco del almendruco: Con este movimiento los platos tienden a girar sobre sí mismos. Aprovéchate de la inercia para darles una vuelta sobre tus muñecas (pero no lo hagas con platos pesados que duele).

Espero que estos consejillos os sirvan; ya toquéis en una orquesta, en una banda o en una charanga. Por supuesto, que esto no es lo que te enseñan en el conservatorio, es lo que a mí me han enseñado (eso sí, gente que sabe tocar) y he ido aprendiendo de mi propia experiencia.

Cualquier duda o corrección podéis plantearla en los comentarios